Viele Dinge, die Sie aus der Tageslichtfotografie kennen, sind jetzt anders!

Saisonalität

Anders als bei der normalen Fotografie ist die Auswahl Ihrer Astrofotografie-Objekte streng von der Zeit und Ihrem Standort abhängig. Außerdem wird sie nach den Mondphasen getaktet. Es gibt einige Astrofotografie-Objekte, die nur in einem engen Zeitfenster während des Jahres an Ihrem Standort hoch am Himmel stehen. Sie sollten versuchen, ein Objekt möglichst hoch am Himmel zu platzieren, um den Weg durch die Atmosphärenschichten zu minimieren, den das Licht zurücklegen muss, bevor es Ihre Kamera erreicht. Ein Beispiel ist das Sternbild Orion mit mehreren interessanten Objekten, das in Mitteleuropa nur in den Wintermonaten über 30 Grad aufgeht. Wenn man dies mit den Mondphasen kombiniert, gibt es maximal 10-15 dunkle Nächte pro Jahr, in denen man den Orion unter optimalen Bedingungen fotografieren kann. Und dann kommt auch noch das Wetter ins Spiel…

In früheren Zeiten war die Berechnung der Positionen der Sterne am Himmel ein Hobby für sich. Hierfür gibt es heute eine große Auswahl an verschiedenen mobilen Apps und Desktop-Anwendungen. Ich verwende SkySafari hauptsächlich auf mobilen Geräten. Auf dem Desktop verwende ich Telescopius und Stellarium. Telescopius ist besser für die Planung und Stellarium besser für die Navigation geeignet.

Es mag trivial klingen, aber die Mondphasen tragen in einer bestimmten Form zur Saisonalität bei. Obwohl der Mond Teil einer schönen Szene sein kann, ist er eine der größten Lichtverschmutzungsquellen für die DSO-Astrofotografie(Deep Sky Object). Glücklicherweise ist der Neumondtag nicht der einzige Tag im Monat, an dem kein Mond vorhanden ist. Rund um den Neumond gibt es 5-10 Tage im Monat, an denen der Mond auf- und untergeht, so dass noch genügend dunkle Zeit zur Verfügung steht.

Telescopius bietet erfahrungsgemäß die besten integrierten Dienste mit einer Übersicht der jahreszeitlichen Auf- und Untergangszeiten einschließlich eines Mondkalenders, der mit der Wettervorhersage verknüpft ist.

Ihre zweite große Verzerrung nach den Wolken: Lichtverschmutzung und Himmelsglühen

Starke und dichte Lichtquellen in städtischen Gebieten sind nach Wolken und Vollmond der nächste große Störfaktor für die Astrofotografie. Ja, es ist im Allgemeinen möglich, einige Astrofotografien vom Hauptplatz einer Großstadt aus zu machen, aber man würde dies nicht regelmäßig tun. Wenn man dort lebt, muss man für ernsthafte Projekte an dunklere Orte gehen.

Die Website https://www.lightpollutionmap.info wird von einem Enthusiasten der Gemeinschaft betrieben. Sie bietet die beste Integration von Karten und ermöglicht so eine einfache Orientierung. Versuchen Sie nicht, den dunkelsten Ort in Ihrer Nähe aufzusuchen. Diese Karte ist nicht sehr genau und sollte nur zur Orientierung verwendet werden. Ein Gebiet mit einer höheren Bortle-Klasse auszukundschaften, könnte bessere Ergebnisse bringen als eine Stelle in den Bergen, wo ein Bauer einen starken Scheinwerfer mit einem Bewegungsmelder benutzt, um seine Krähen in der Nacht zu beobachten…

Sky Glow ist eine andere Form oder besser ein Effekt, der mit der Lichtverschmutzung zusammenhängt. Sky Glow ist in vielen Fällen eine Quelle für geräuschähnliche Effekte. Sky Glow kann auch an einem dunklen Ort zu einem Problem werden, wenn sich Ihr Objekt über einer weit entfernten Großstadt befindet. Sky Glow ist ein ständiges Problem für Nachtansichten mit Stadtblick. Sie sollten ein Testbild machen, um die Situation zu beurteilen. Ich habe dieses Bild einmal fast gelöscht, da ich mir vieler Faktoren zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst war:

Übrigens ist Sky Glow nicht dasselbe wie das Air Glow, das viel schöner ist, auch wenn es stören könnte!

Wolkenloses Wetter ist gut, aber gutes Sehen ist noch viel besser. Beide machen “Clear Skies”

Das Seeing hat einen großen Einfluss auf die Astrofotografie mit Brennweiten von 300 mm und mehr. Der Begriff “Seeing” wird manchmal mit der allgemeinen, durch Staub oder Feuchtigkeit beeinflussten Sicht verwechselt. Ich denke, das könnte an der Beziehung zum englischen Wort “see” liegen. Im Gegensatz zur allgemeinen Sichtbarkeit, die mit der Transparenz der Luft zusammenhängt, wird das Sehen hauptsächlich durch Turbulenzen in der Atmosphäre verursacht und kann auch bei völlig klarer Luft auftreten. Gutes Seeing wird durch ruhige Luft mit gleichmäßigen thermischen Gradienten erreicht. Das menschliche Auge nimmt schlechtes Sehen als blinkende Sterne wahr.

In der Praxis verursacht das Seeing bei einer Brennweite von etwa 300 mm bis 600 mm das größte Problem beim störenden Guiding. Leute, die echte Teleskope mit einer Brennweite von 800 und mehr verwenden, haben ebenfalls Probleme mit schlechtem Seeing in den aktuellen Bildern.

Spezialisierte Wetterseiten wie https://clearoutside.com/ oder https://www.meteoblue.com/ bieten neben anderen Werten auch eine Wettervorhersage. Aber gute Werte sind nur zur Orientierung, da das Sehen auch von vielen lokalen Faktoren abhängt, wie der Form der Landschaft, Quellen warmer Luftströme, wie z.B. der Heizung. Wenn Sie viele blinkende Sterne sehen, sollten Sie sich auf einen Kampf um gute Führung einstellen.

Das durchschnittliche Seeing an Orten, an denen die meisten Menschen leben, liegt bei etwa 2″(Bogensekunden) in einer guten ruhigen Nacht. Sie kann an einigen ausgewählten Orten bis zu 1″ betragen, in den Bergen auf Inseln, z.B. La Palma, bis zu 0,5″, oder noch besser, wie am Standort des VLT(Very Large Telescope) Observatoriums in Paranal, Chile.

Dieser Auszug aus einer Studie gibt einen sehr guten Überblick über diesen Effekt http://www.ifa.hawaii.edu/~meech/a281/handouts/seeing.pdf (die Originalquelle scheint verloren zu sein)

Wenn Sie eine DSLR- oder spiegellose Kamera mit einem Superteleobjektiv von ca. 400 mm verwenden, wird die Auflösung dieser Einrichtung höchstwahrscheinlich etwa die gleichen 2″ in Zahlen sein, aber effektiv ist sie immer noch nicht gut genug, um von 2″ Seeing betroffen zu sein, siehe den Blogpost von Jerry bei Catching the Light für Erklärungen. Bei diesem Aufbau hat also das Sehen den größten Einfluss auf die Steuerung. Das Sehen führt zu verschiedenen optischen Effekten mit Sternen in der Leitkamera und der Software. Während das menschliche Auge das Sehen als Blinzeln wahrnimmt, bewegen sich die Sterne in der Leitkamera, formen sich neu und ändern ihre Größe. Dies führt zu irreführenden Berechnungen in der Führungssoftware und damit zu mehr Führungsfehlern. Es gibt einige Maßnahmen, um dies zu minimieren.

Fotografieren in Extremsituationen

Trotz der Tatsache, dass Sterne als sehr helle und sehr kleine Objekte jede Optik an unbekannte Grenzen bringen, gibt es noch ein paar andere Fakten, die in der Astrofotografie außergewöhnlich sind.

Sehr lange Belichtungen

In der heutigen Fotografie ist eine lange Belichtungszeit (oder Verschlusszeit) eine Zeitspanne, bei der die Verwendung eines Stativs eine gute Idee ist… In den meisten Fällen sind es nicht viel mehr als 10 Sekunden. In der Astrofotografie ist eine Langzeitbelichtung viel länger und die meisten Fotostative sind nicht stabil genug. Jedes Bild in der Astrofotografie wird mindestens 2-3 Minuten belichtet, und man braucht eine Menge davon (siehe unten).

Im Gegensatz zur normalen Fotografie muss man die richtige Belichtung manuell finden, in mehreren Versuchsreihen und mit Fehlern. Höchstwahrscheinlich werden Sie Ihr Astrofotografieobjekt während der Aufnahme nicht in der Vorschau der Kamera sehen. Dabei sollten Sie nicht versuchen, den ISO-Wert zu erhöhen, bis Sie etwas sehen! In der Astrofotografie ist der ISO-Wert kein Wert, der zur Einstellung der Belichtungsparameter verwendet wird! Weitere Informationen zu den ISO-Einstellungen finden Sie im nächsten Abschnitt. Wenn Sie einen voreingestellten ISO-Wert verwenden, sollten Sie nur die Belichtungszeit verlängern! Sie erhöhen den Wert, bis die Spitze des Histogramms nicht mehr die linke Seite des gesamten Bereichs berührt (was für “ganz hinten” steht). Nur wenn dies nicht gut funktioniert, sollten Sie auf den nächstgrößeren ISO-Wert umschalten. Höchstwahrscheinlich werden Sie für jede Kamera-Objektiv-Kombination und jede Himmelsdunkelheit ein oder zwei der am häufigsten verwendeten Belichtungsparameter finden. Auf der astro-modifizierten Canon 100D mit einem CLS-Filter (City Light Suppression) verwendete ich zunächst ISO 1600 und eine Belichtungszeit von 120s oder 180s. Als ich auf die Canon 800D (T7i) umstieg, begann ich, ISO 800 und 180-240s Belichtungszeit zu verwenden, um einen guten Dynamikbereich zu gewährleisten.

Eine ungewöhnliche Sichtweise auf ISO-Werte als potenzielle Rauschquelle

Und nun die ungewöhnlichste fotografische Tatsache aus der Astrofotografie. Kurz gesagt, das Gesamtrauschen nimmt bei höheren ISO-Werten nicht zu. Der Grund dafür ist, dass ISO kein Wert ist, der die Empfindlichkeit des Sensors wiedergibt. ISO ist der Grad der Verstärkung des gleichen Signals, d. h. der gleichen Anzahl von Photonen, die auf den Sensor treffen. Die einzige Möglichkeit, die Anzahl der zusammenhängenden Fotos zu erhöhen, besteht darin, die Blende oder die Belichtungszeit zu vergrößern. Dennoch sind höhere ISO-Werte in der normalen Fotografie ein beliebtes Mittel, um akzeptable Belichtungsparameter zu erhalten. Und das scheinbare Rauschen nimmt bei höheren ISO-Werten immer noch zu, da die meisten Benutzer die Belichtungszeiten im Vergleich zur Astrofotografie kurz halten wollen. Bei diesen kurzen Belichtungszeiten verstärken höhere ISO-Werte das Rauschen stärker. Außerdem zeigen verschiedene Kameras ein unterschiedliches Verhalten bei höheren ISO-Werten als den kritischen niedrigen ISO-Werten. Einige Kameras weisen im gesamten ISO-Bereich das gleiche geringe Rauschen auf. Dies wird als “ISO-Invarianz” bezeichnet.

Es ist nicht möglich, dieses Thema in ein paar Zeilen zu beschreiben, da es sehr komplex ist und viele Faktoren eine Rolle spielen. Es gibt mehrere sehr gute und ausführliche Diskussionen zu diesem Thema. Es könnte einige Zeit dauern, die meisten davon zu lesen und zu verdauen, es sei denn, Sie sind ein Spezialist für Sensortechnik:

• Die erste Lektüre sollte der Artikel auf DPReview sein
  ) Es ist eine gute erste Lektüre, da es das Thema aus einer “Nicht-Astro”-Perspektive beleuchtet
• Die zweite Lektüre über ISO in der Astrofotografie ist der Artikel von Chris v.d. Berge What is the best ISO for your DSLR for astrophotography?
• In diesem Artikel von Ian auf Lonelyspeck geht es auch um den Dynamikbereich.
• Und wenn Ihr Deutsch gut genug zum Lesen ist, sollten Sie das hier nicht verpassen

Ein paar praktische Tipps in Kürze:

• Wählen Sie den ISO-Wert hoch genug, um Effekte wie Hintergrundstreifen zu minimieren. In den meisten Fällen liegt der Mindest-ISO-Wert nicht unter 400. Denken Sie daran, dass gängige Tageslicht-ISO-Werte von 100 oder 200 bei den für die Astrofotografie erforderlichen Belichtungsparametern viel Rauschen verursachen.
• Die maximale ISO-Zahl ist durch die Verringerung des Dynamikbereichs bei höheren ISO-Werten begrenzt. Bei den meisten modernen Kameras nimmt der Dynamikbereich ab ISO 1600 und höher ab.
• In den meisten Fällen liegen die gängigen ISO-Werte in der Astrofotografie im Bereich von 400-1600

Wenn man von der normalen Fotografie kommt, ist es schwer, das zu glauben. Machen Sie Ihr eigenes Experiment! Dazu brauchen Sie nicht mehr als ein Stativ:

• Suchen Sie sich eine schwach beleuchtete Szene mit einigen hellen Elementen darin. Die Szene sollte eine von der Kamera aromatisch gemessene Belichtungszeit von mindestens einer Sekunde ergeben
• Notieren Sie die gemessenen Werte und stellen Sie sie im manuellen Modus ein
• Wechseln Sie zu RAW und schalten Sie jegliche Bildnachbearbeitung in der Kamera aus.
• Machen Sie eine Serie von Bildern, bei denen die Belichtungszeit gleich bleibt und nur der ISO-Wert geändert wird. Verwenden Sie den Bereich von 100-6400 und erhöhen Sie in Standardschritten. Die Verwendung der Standardschrittweite ist praktisch, da sie gut zur EV-Skala passt.
• Laden Sie alle Bilder in einer Vorschau mit ausgeglichenem EV. Lightroom bietet hierfür komfortable Werkzeuge.
• Beobachten Sie das Ergebnis: Das Rauschen nimmt bei niedrigerem ISO-Wert zu…
• Nimm einen starken Drink…

Das Fotografieren in der Astrofotografie heißt “Bildaufnahme” und das nicht ohne Grund

Bei der Astrofotografie begnügt man sich bei weitem nicht damit, ein oder maximal 2-3 Bilder von der Szene zu machen, wie Sie das vielleicht aus der normalen Fotografie kennen. In der Astrofotografie wird ein Bild eines Himmelsobjekts aus einer großen Anzahl von Einzelbildern zusammengesetzt. Es gibt mindestens 20-30 einzelne Bilder. Sie werden als “Subs” bezeichnet, und der gesamte Prozess wird als “Bilderfassung” bezeichnet. Nach der “Bildaufnahme” folgt die “Verarbeitung”, und hier wird das eigentliche Bild erstellt. Einer der wichtigsten Parameter eines astrofotografischen Bildes ist die “Integrationszeit”. Die “Integrationszeit” ist die Belichtungszeit eines Einzelbildes multipliziert mit der Anzahl aller Bilder (oder “Subs”), die später beim “Stacking” verwendet werden, um das eigentliche “Masterbild” zu erzeugen. Ein gutes Bild hat mindestens eine Stunde Integrationszeit. Die besseren – mehrere Stunden.

“Stacking” ist ein allgemeiner Ansatz in der Fotografie und Bildbearbeitung, um mehrere Bilder zu kombinieren und so einen bestimmten Effekt zu erzielen. Ein Beispiel für Stacking ist das “Focus Stacking”, bei dem einzelne Bilder aus verschiedenen Schärfeebenen zu einem Bild kombiniert werden, um den Effekt einer sehr großen Schärfentiefe zu erzielen.

In der Astrofotografie wird das Stacking zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses eingesetzt. Im Wesentlichen geht es darum, die gesammelten Photonen hervorzuheben und eventuelles Rauschen von Bildfehlern, die von der Kamera erzeugt werden, z. B. heiße Pixel, auszuschließen. Es gibt viele Algorithmen für das Stacking in der Astrofotografie. Wenn Sie an Details interessiert sind, lesen Sie diesen Artikel von Clarkvision oder sehen Sie sich den Vortrag von Dr. Craig Stark an, einem der Entwickler der beliebten Bildverarbeitungssuite Nebulosity und der PHD2-Leitsoftware.

Kurz gesagt, stellen Sie sich darauf ein, dass Sie mindestens 30 Aufnahmen (Subs) à 180 Sekunden machen müssen, was eine Integrationszeit von 1,5 Stunden für Ihr erstes gutes Bild ergibt. Die besten Bilder, die Sie machen, werden mehr Untertitel haben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass aus 1,5 Stunden Integrationszeit in der Regel 2,5 bis 3 Stunden vor Ort werden, da Flugzeuge und Satelliten überfliegen, die Steuerung ausfällt, kleinere Probleme mit der Ausrüstung auftreten und die Zeit für den Auf- und Abbau benötigt wird.

Some iconic works are a result of 100h of integration time and more. This one is 250h in total, for example. Take your time to zoom and realize the details you actually see. And then read the about “Project Orion” by Matt (a 200 panel mosaic containing over 500 hours of imaging time and 2000+ individual images) to get a sense of dimensions of making such images!

Wenn Sie sich für Details zu Kameratechnologien in der Astrofotografie interessieren, sollten Sie sich den Vortrag “Deep Sky Astrophotography With CMOS Cameras” von Robin Glover (Entwickler von SharpCap) ansehen. In diesem Vortrag geht es um Lärmquellen und den Umgang mit ihnen.

Herstellung und Verwendung von Kalibrierungsrahmen

Das Stacking von Bildern in der Astrofotografie geht über die Verlängerung der Gesamtbelichtungszeit und das Sammeln von mehr Photonen hinaus. Dabei werden zusätzliche, so genannte Kalibrierungsrahmen verwendet. Jede Stapelsoftware funktioniert auch ohne sie, und es ist sehr verlockend, dies zu überspringen, da es viel Zeit kostet. Widerstehen Sie dieser Versuchung! Nachdem Sie fast die ganze Nacht für ein Bild in der Kälte verbracht oder Mücken gefüttert haben, ist es eine gute Investition, sich einmal etwas Zeit zu nehmen und eine Bibliothek von Kalibrierungsrahmen anzulegen, die Sie bei anderen Sitzungen wiederverwenden können. Ich habe mit dieser Versuchung gekämpft, und ich habe gewonnen! Es gibt tonnenweise Anleitungen im Internet oder in Büchern, wie man Kalibrierungsrahmen erstellt. Ich werde sie nicht wiederholen, sondern meine persönlichen Erfahrungen weitergeben:

• Verwenden Sie Kalibrierungsrahmen. Ja, es ist eine langweilige Angelegenheit, aber es verbessert die Ergebnisse mehr, als Sie vielleicht denken
• Beginnen Sie mit der Kalibrierung “bias”, “dark” und “flat”. Ignorieren Sie andere Arten vorerst.
• Investieren Sie in eine Flachfeldlampe für die “Wohnungen”. Die Verwendung einer T-Kurze, von Büropapier oder eines Bildschirms funktioniert zwar, führt aber zu den gleichen billigen Ergebnissen wie diese. Es ist traurig zu erkennen und sehr schwer, gegen einige seltsame Effekte in Ihrem Bild am Ende zu kämpfen, wo Sie so viele Stunden verbringen, um dorthin zu gelangen. Ich bin hier mindestens zweimal durchgefahren und werde nie wieder zurückkehren.
• Bei Flats wird nicht erwartet, dass sie die gleiche Belichtungszeit haben wie die tatsächliche Szene. Wenn Sie jedoch eine Flachfeldlampe verwenden, sollte die Verschlusszeit nicht kürzer als 1/25 s sein, um ein Flackern zu vermeiden. Und das ist keine Erbsenzählerei! Ich habe das auch durchgemacht!
• Sammeln Sie eine Bibliothek von Kalibrierungsrahmen und verbringen Sie einige Zeit damit, eine geeignete Sortierstruktur zu erstellen. Sie können sie immer wieder verwenden.
• Seien Sie nicht religiös, wenn es um Zahlen geht. Mehr ist nicht immer besser. Je nach Kamera kann es zum Beispiel einen großen Unterschied zwischen ISO 400 und 800 geben, aber es gibt nur einen kleinen oder gar keinen Unterschied, ob Sie 20 oder 60 dunkle Bilder haben. Letzteres erhöht die Stapelzeit bei jedem Durchlauf. Ersteres ist einfacher herzustellen und zu handhaben.
• Sortieren Sie die Dunkelheit nach Temperaturbereichen und nicht nach genauen Temperaturen, aber notieren Sie sich die Bedingungen. Ich verwende für die Sortierung die Außentemperatur und nicht die Fühlertemperatur. Es ist einfacher, sich das zu merken. Verwenden Sie vernünftige Temperaturbereiche, wie “sehr kalter Winter”, “eiskalt”, “kalter Sommer” oder “heißer Sommer”. Es gibt kaum einen visuellen Unterschied zwischen dunklen Bildern, die bei 16 oder 18 Grad Celsius Außentemperatur gemacht wurden. Das erneute Erstellen von Darks für jede gegebene Temperatur kostet viel Zeit und auch Speicherplatz. Sparen Sie jetzt Ihre Zeit – Sie können immer noch mehr Dunkelheiten machen, wenn Sie besser wissen, wie Sie sie nutzen können.

Gut zu wissen

Intensive und detaillierte Bildverarbeitung

Im Vergleich zur normalen Fotografie dauert die Nachbearbeitung bei der Astrofotografie im Durchschnitt 10 bis 100 Mal länger. Und sie ist absolut obligatorisch. Es gibt Schätzungen, wonach der erste Durchlauf im Post-Processing etwa das 3-4fache der Integrationszeit benötigt. Das kann viel länger dauern und schier endlos sein… Wenn Sie ein “out of the box”-Fotograf sind und die Bildbearbeitung Sie immer langweilt, wird Ihnen die Astrofotografie vielleicht nicht lange erhalten bleiben.

Da es generell eine große Anzahl von Lightroom-Nutzern gibt und man zusammen mit dem Lightroom-Abonnement eine PhotoShop-Lizenz erhält, scheint es zwei größere Gruppen von Personen zu geben. Eine Gruppe verwendet Deep Sky Stacker als Freeware zum Stacken und anschließend PhotoShop und Lightroom zur Nachbearbeitung. Sie werden immer wieder PhotoShop benötigen, auch wenn die meisten Schritte in Lightroom erledigt werden können. Die andere größere Gruppe verwendet PixInsight oder Astro Pixel Processor sowohl für das Stacking als auch für die Nachbearbeitung. Obwohl auch mit diesen Werkzeugen eine Feinabstimmung möglich ist, kann man als Anfänger schnell PhotoShop für die Feinabstimmung verwenden, wenn man etwas Erfahrung damit hat. Dies ist meine persönliche Beobachtung und nicht die Bewertung des Softwareangebots. Es wird einige Zeit dauern, bis Sie Ihre eigene Wahl getroffen haben. Wenn Sie keinen Zugang zu PhotoShop haben, können Sie anfangs auch Gimp verwenden. Insgesamt sind solide kommerzielle Lösungen nicht umsonst, aber sie sparen viel Zeit und begrenzen die Komplexität.

Meist verwendete Brennweiten

In der normalen Fotografie hat jede Brennweite ihre eigene Verwendung, und es gibt einen großen künstlerischen Unterschied zwischen 35 und 50 mm, wenn sie für dieselbe Szene verwendet werden. In der Astrofotografie werden die Entfernungen durch das Sichtfeld bestimmt:

• 14mm – 35mm: Nachtaufnahmen
• 100-150 mm: sehr weiträumige Astrofotografie von Bereichen des Himmels
• 200-600 mm: Astrofotografie im Weltraum. Leute, die ein 1000mm-Teleskop besitzen, nennen das auch Weitwinkel 😉
• 800 mm und länger: Ich bin mir nicht sicher, wie man das wirklich nennt, aber oft wird es auch als Deep Space Astrophotography bezeichnet. Auf jeden Fall ist dies eine Grenze, bei der man wirklich ein Teleskop braucht und kleinere Objekte anvisieren kann, d.h. 30″ Winkelgröße und kleiner.

Roger von ClarkVision hat einen guten und detaillierten Überblick zu diesem Thema

Vielleicht besitzen Sie bereits ein Objektiv in diesem Bereich. Fangen Sie damit an! In der heutigen Zeit kann man mit guten Fotoobjektiven schon viel erreichen, bevor man sich für ein Teleskop entscheidet 😉

Wo liegen die natürlichen Grenzen? Rechnen Sie Ihre Ausrüstung durch

Ich habe bereits meinen Appell erwähnt, weniger religiös mit Zahlen umzugehen. Ich habe das selbst gesehen. Als Anfänger ist es schwer, die sinnvollen Grenzen zu erkennen und eine Grenze zu ziehen. Es gibt viele Leute in der Gemeinschaft, die dieses Hobby seit Jahren betreiben und an jedem Aspekt feilen, mit manchmal etwas extremen Meinungen oder Maßnahmen. Ich habe zum Beispiel einen Blog-Beitrag von jemandem gesehen, der eine gute Auswahl von Materialien für Befestigungselemente diskutiert hat, von denen erwartet wird, dass sie keine durch Spannungen und Reibung verursachten Vibrationen erzeugen, sondern sich thermisch zusammenziehen und ausdehnen. Na ja…

Vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass die Winkelgröße von 2″(Bogensekunden) eine magische Zahl ist, die in verschiedenen Bereichen der Astrofotografie als “pragmatische Grenze” auftaucht.

An den meisten Orten, vor allem dort, wo die meisten Menschen leben oder regelmäßig hingehen können, ist die Auflösung aufgrund der atmosphärischen Bedingungen auf der Erde auf 2″ begrenzt. Im Grunde genommen wird jeder Stern, der kleiner als 2″ ist, in der Größe von 2″ angezeigt. Und ja, nur zur Erinnerung: 2″ ist ein 10mm großes Objekt in einer Entfernung von 1km.

Ein optischer Zug und eine Kamera mit einer Gesamtauflösung, die für die Abbildung von Details mit einer Größe von 2″ ausreicht, sollten eine eigene Auflösung von etwa 0,7″ haben (1/2 oder 1/3 als Faustregel). Dies ist eine High-End-Ausrüstung, wenn man bedenkt, dass man eine sehr große Blende braucht, um in diese Regionen zu gelangen. Die Canon 800D mit einer Brennweite von 400 mm und einem Objektiv mit 77 mm Durchmesser erreicht eine Auflösung von 2,2″ pro Pixel. Nach der Dawes-Limit-Formel hätte diese Anordnung ein maximales Auflösungsvermögen von 1,55″ (120/77mm) und die Das Rayleigh-Kriterium ergibt 1,79″. Wenn wir die obige Faustregel anwenden, ist das obige Setup nicht in der Lage, Details zu erfassen, die kleiner als 4-6″ sind… Es macht also keinen Sinn, kleine Objekte wie ZZZ anzuvisieren Georgina von ATIK Camera schrieb einen interessanter Artikel über diesen Aspekt und wie die 2er-Regel” die Auswahl der Hardware beeinflusst.

Es gibt noch einige weitere interessante Berechnungen, die mit der Auswahl eines Zielfernrohrs zusammenhängen. Mein Highlight ist der Artikel Selecting a Guide Scope and Autoguiding Camera for Astrophotography von Brian bei Agena Astro Products.

Ein weiterer guter Artikel über Berechnungen und die Bedeutung ihrer Ergebnisse ist Telescope Equations

Das Rechnen mit Ihrer Ausrüstung hat einen anderen Zweck. Es hilft bei der Berechnung des Sichtfelds (FOV) für jede Ihrer Kamera-Objektiv-Kombinationen bei verschiedenen Brennweiten. Bei der normalen Fotografie interessiert sich niemand für die Werte des Sichtfelds, da man die Szene sehen kann, wenn man das Bild aufnimmt. Bei der Astrofotografie können Sie nur die hellsten Sterne in der Live-Vorschau sehen und noch weniger durch das Okular der Kamera. Außerdem ist nicht viel zu sehen, selbst wenn man ein Testbild mit maximalem ISO-Wert aufnimmt. Auch wenn Sie die Zielkoordinaten mit Hilfe der Plattenauflösung überprüfen können, müssen Sie wissen, ob das Bild wie gewünscht eingerahmt ist. FOV-Zahlen sind eine große Hilfe bei der Planung Ihrer nächsten Sitzung.

Die Website Astronomy Tools bietet einen FOV-Rechner mit einer Vorschau des Objekts, das in das berechnete FOV eingerahmt ist. SkySafari bietet die gleiche Funktionalität. Ich verwende hauptsächlich Telescopius, da es auch die Möglichkeit bietet, verschiedene Konfigurationen in Ihrem Profil zu speichern und Grafiken für Auf- und Untergangszeiten für fast alle Objekte am Himmel, einen Mondkalender, eine Wettervorhersage mit Seeing und viele andere Funktionen bietet.

Die bereits erwähnte Canon 800D (ASP-C) mit einem 400-mm-Objektiv hat ein Sichtfeld von 3,19 x 2,19 Grad, was bedeutet, dass die meistfotografierten Objekte, die Andromedagalaxie und der Orionnebel, gerade noch in dieses Sichtfeld passen. Na ja, die Andromeda-Galaxie ist eigentlich ein bisschen zu groß 😉